オーダースーツの仕立屋ブログ

今日はちょっと珍しい生地をご紹介させていただきます。

Edwin Woodhouse（エドウィンウッドハウス）の『６PLY』490g/mという生地です。

『３PLY』『４PLY』は聞いたことはあるけど「えっ、６PLYって、どんなん？」という感じではないでしょうか。

そこで今日は『６PLY』の糸をほどいて、その仕組みをご説明させていただこうと思います。

まずは生地から１本の糸を抜きます。
引き抜くとこんな状態です。

　

上の画像は１本の糸に見えますが、
２本の糸を撚って１本にしてあります。
少し撚りを戻してみます。

　

撚りを戻すと糸がバラけてこんな感じになります。

１本が２本に分かれました。

　

枝分かれしたこの糸はさらに３本の糸で撚られています。
それでは撚りをほどいてみます。
段々細くなってきて分かりづらいですが、３本の糸が撚られているのがご覧いただけると思います。

　

これがいわゆる『３PLY』です。

つまり『６PLY』の糸は、細い３本の糸が撚られて１本の糸になり（３PLY）、その糸が２本撚られて太い１本の糸になっています。
３×２＝『６PLY』ということになります。

これだけの糸が撚られていますので必然的に生地ウエイトは重たくなり、しっかり感も出てきます。

先日この生地でお客様のジャケットを作らせていただきました。かなりしっかりしたジャケットに仕上がりましたが、”ごつ過ぎて着にくい”という感じではございませんでした。

お客様にも「しっかりしたいいジャケットができた」と喜んでいただきました。

丈夫で長持ち！『６PLY』ジャケットorスーツはいかがでしょうか？

【ブランド】：Edwin Woodhouse（エドウィンウッドハウス）
【コレクション】：『６PLY』
【クオリティ】： WOOL 100% 490g/m
【生産国】：MADE IN ENGLAND
【価格】：シングルスーツお仕立て上がり
　　　　　・ス・ミズーラ ￥154,200（仮縫無し、税込）
　　　　　・ハンドメイド仕立て ￥246,000（仮縫付き、税込）

　　　　　シングルジャケットお仕立て上がり
　　　　　・ス・ミズーラ ￥105,840（仮縫無し、税込）
　　　　　・ハンドメイド仕立て ￥165,240（仮縫付き、税込）

今日は、HARDY MINNIS（ハーディーミニス）のコレクション『QZ2』をご紹介させていただきます。

　

『QZ2』は、大変純度の高いSuper150'sの原毛を使い、サヴィルロウ ヤーンカウントと呼ばれる52/2（ゴーニー双糸）で織り上げられています。

サヴィルロウ ヤーンカウントとは、サヴィルロウのテーラーがその仕立て易さと仕上がりの良さに最も好まれた糸番手を指します。

細い原毛を太目の糸番手で織り上げると、肉厚でありながら、しなやかでふっくらした艶のある生地に仕上がります。また、シワの復元性にも優れています。

バンチの内容はクラシックなストライプ、グレンチャック、バーズアイ、ウインドペーン、無地などで構成されています。

　

【ブランド】：HARDY MINNIS（ハーディーミニス）
【コレクション】：『QZ2』
【クオリティ】： 100% WOOL Super150's 340-360g/m
【生産国】：MADE IN ENGLAND
【価格】：シングルスーツお仕立て上がり
　　　　　・ス・ミズーラ 　　　￥185,300（仮縫無し、税込）
　　　　　・ハンドメイド仕立て ￥277,100（仮縫付き、税込）

ーー『QZ2』の特徴のまとめーー
・純度の高いSuper150'sの原毛を使用
・サヴィルロウ ヤーンカウント 52/2で織り上げられている
・ふっくらモチっとした生地感
・シワの復元性が高い
・生地ウエイト340-360g/m

是非実際の生地で素晴らしい生地感をお確かめいただきたいと思います。

今日はグローブ＆リンドレィの『WESTMINSTER２（ウエストミンスター２）』をご紹介させていただきます。

『ウエストミンスター 2』には英国製らしいしっかりとした目付けの生地がコレクションされています。バンチには350-360g/mと320-330g/mの２種類の生地があり、約80種類の色柄がコレクションされています。

今日ご紹介させていただきますのは350-360g/mの生地です。

『ウエストミンスター２』はベーシックな色柄を中心にコレクションされていますが、その中で目に留まった差し色を使ったチェックの生地を仕入れてみました。

　

　

生地バンチで見ると一見普通のグレンチェクに見えるのですが、差し色のブルーがベースのグレーとうまくマッチし、生地全体がブルーがかって見えます。（生地から離れるとよくわかります）

派手過ぎない柄と個性のある色目、しっかりと打ち込まれたこの生地は、三ツ揃えで作るといいものができると思います。


ーーGROVES & LINDLEYーー
GROVES & LINDLEY（グローブス＆リンドレイ）は50年以上前に、上質なハダスフィールド産の生地を提供する家族経営会社として設立されました。現在はスコフィールド・スミスの傘下に入り、そのマーチャント部門として、フランス、イタリア、ロンドンのサヴィルロウにある一流テーラーなどへ生地を提供しています。伝統的な方法で作られる最高品質のグローブス＆リンドレイの全ての生地には、”MADE IN HUDDERSFIELD ENGLAND”の耳がはいっています。

秋恒例、パターンオーダーシャツ『オプションフェア』を開催させていただきます。

【開催日】：10月6日（土）〜 10月22日（月）
　　　　　　（10日、17日は定休日）

【特典】：パターンオーダーシャツの『有料オプションを ”3つまで無料” でプレゼント』させていただきます。

例えば、ボタンを白蝶貝に変え、ネームを入れて、スプリットヨークにした場合、通常だとオプション料金が1,000円、500円、1,000円、合計2,500円かかりますが、オプション期間中は無料です！

この他、人気のオプションは、ダブルカフス仕様（500円）、クレリック（1,000円）、共生地ピース（1,000円）などです。

選ばれるオプションにもよりますが、皆さんだいたい2,000円〜3,000円位のオプション代が無料になっている感じです。

ーー手縫い風ボタンホールーー
　今回のオプションフェアより、すべてのボタンホールの形状が『手縫い風ボタンホール』に変更になります。従来のホールの両端をカンヌキ止めしたタイプから、ハンドメイドのように端を丸くかがる仕様になります。
　また、下剣ボロが細巻きの三ツ巻仕様に変更になります。これによりコンバーチブル使用でもカフリンクス使用時に生地がねじれなくなります。

仕様変更にともなって高級感が増したパターンオーダーシャツ、是非オプションフェアの機会にお試しいただきたいと思います。


皆様のご来店をお待ちしております。

今日は、シャツのディテールの一つ『スプリットヨーク』について、その機能をご説明させていただきます。

シャツのヨークとは背の上部のパーツです。肩の端から端までの横長のパーツです。
そしてスプリットヨークとは、そのヨークが中央で２枚に分かれていて、生地をバイヤス取り（斜め取り）しているものを言います。

下側がスプリットヨーク仕様のシャツです。

　

背の中央にタテに縫い目がありますので外観からすぐにわかります。

なぜこんな所に縫い目があるのでしょうか？「縫い目が無く、一枚の方がすっきりしていていいのに・・・」「柄も斜めに歪むし・・・」と思われていた方もおられるかも知れませんね。

でも実は単なる飾りではなく意味があって２枚に分かれているのです。

生地の性質には、タテ・ヨコの正の方向には引っ張っても伸びませんが、斜めの方向に引っ張ると伸びるとう性質があります。この性質を利用して肩回りの着心地を少しでも良くしようというのがスピリットヨークなのです。

クラシックな感じがしてカッコいいからというだけではないのです。

ただ注意していただきたいのは、スプリットヨークの機能を発揮するためにはシャツの内側、外側ともに２枚に分かれていなければいけません。外側はバイアスで伸びようとしているのに内側が正取りだと伸びません。

正取りしたヨークと、バイアス取りしたスプリットヨークを引っ張ってみました。

　

　

ともに肩巾が直線距離で４４センチありました。

正取りしたヨークはほとんど伸びませんでしたが、バイアス取りしたスプリットヨークは３センチほど伸びました。

この違いを体感としてどれだけ感じることができるかというのは個人差があると思いますが、理論的には楽になっているはずです。

私は肩凝りで肩回りがきついのはダメなので、必ずスプリットヨークにします。

衿型やカフス型、ボタンを選ぶのに比べると地味なディテールではありますが、是非一度作り比べていただきたいと思います。

先日ブログでご紹介させていただきました『モロイ＆サンズ』のドネガルツイードを使ったスーツのご注文をいただきました。

　

　

「ツイードでスーツ？」と思われた方もおられると思いますが、当店ではツイード素材でスーツやスリーピースを作らせていただくことがよくございます。

ツイード素材でスーツを作るとウーステッドの素材に比べてカジュアルにはなりますが、ベーシックな色目ですとカジュアルになり過ぎるということはございません。

ツイード素材のスーツやスリーピースの利点として、単品でもお使いいただく事ができるというメリットがございます。

たとえば、スリーピースでお作りいただいて、上着とベストをフラノ素材のパンツに合わせたり、ジーンズに合わせたリするのもいいと思います。また合いの季節にはカジュアルにベストだけ羽織ったり・・・と色々な着方をお楽しみいただけます。

出来上がりはインスタグラムでご紹介させていただきますのでよろしければご覧ください。

今日はカルロバルベラの『クリームフランネル』をご紹介させていただきます。

　　　

クリームフランネル・・・何だか柔らかそうなネーミングですね！

通常「フランネル」というと起毛していてややカサカサとしていますが、カルロバルベラの『クリームフランネル』は名前通り、きめの細かいクリームのように肌さわりが特徴のフランネルです。

『フォックスフランネル』などと比べるとかなりしなやかです。しかし、ウール100%でしっかりと織られており生地ウエイトも320g/mありますので寒さをしのぐにも十分な生地感があります。

硬めのフランネルだと「チクチクする」という方もおられますが、この『クリームフランネル』だと肌のデリケートな方でも大丈夫だと思います。

【ブランド】：CARLO BARBERA（カルロバルベラ）
【コレクション】：『CREAM FLANNEL』
【クオリティ】： WOOL 100% 320g/m
【生産国】：MADE IN ITALY
【価格】：シングルスーツお仕立て上がり
　　　　　ス・ミズーラ ￥119,700（仮縫無し、税込）
　　　　　ハンドメイド仕立て ￥211,500（仮縫付き、税込）

　

　

　

　

　

　

このほかのブランドのフランネルも多数ご用意しておりますので、どうぞ触り比べてみてください。

今日はドネガルツイード（ドニゴールツイード）『モロイ＆サンズ』をご紹介させていただきます。

　　　

『モロイ＆サンズ』は６世代で受け継がれ、数少ない本物のドネガルツイードを作るテキスタイルメーカーの一つです。『モロイ＆サンズ』のドネガルツイードは色・美しさ・品質に重きを置き、本物のツイードを作り続けています。

ドネガルツイードの特徴はアイルランドの素朴な自然を表現するかのように、複雑な色の組み合わせやトーンで、他には見られないツイードコレクションになっています。

この他にツイードの代表的な素材としてハリスツイードがございますが、ハリスツイードとはまた違った味があります。色の付いたカラードネップが特徴で、素朴さを感じさせくれます。

　

　

　

　

　

【ブランド】：MOLLOY & SONS（モロイ＆サンズ）
【コレクション】：『DONEGAL』
【クオリティ】： WOOL 100% 390g/m
【生産国】：MADE IN IRELAND
【価格】：シングルジャケットお仕立て上がり
　　　　　ス・ミズーラ ￥90,720（仮縫無し、税込）
　　　　　ハンドメイド仕立て ￥150,120（仮縫付き、税込）

是非ご覧ください。

店内では秋冬物の現物生地・バンチが揃いました。

今日はその中で、ウェインシールの『TOWER BRIDGE』をご紹介させていただきます。

　

【ブランド】：Wain Shiell（ウェインシール）
【コレクション】：『TOWER BRIDGE』
【クオリティ】：PURE WOOL 290g/m
【生産国】：MADE IN ENGLAND
【価格】：ス・ミズーラ ￥112,750（仮縫無し、税込）
　　　　　ハンドメイド仕立て ￥204,550（仮縫付き、税込）

−−《生地説明》−−
イギリスの象徴ともいえる橋から名を冠したウェインシールの『TOWER BRIDGE』は、クラシックでありながらも、凛々しさとモダンさを併せ持つスーツコレクションとして誕生いたしました。

『TOWER BRIDGE』は、純度の高い羊毛から仕上げられた良質なピュア・ウールを使用し、英国の伝統と格式あるクラフツマンが織り上げたスーツファブリックです。英国生地としては軽量な290g/mのウエイトで仕上げてありながら綿密に織り込まれており、熟練の職人技が合間見られるのが特徴です。軽さを重視しながらも、しっかりとした打ち込みが、ウール本来の高い保温性と優れた耐久性を発揮し、ピュア・ウールの着心地の良さと上質なクオリティを長きにわたりお楽しみいただけます。

バンチ内の30柄全てをご紹介させていただきます。

　

　

　

　

　

今日はウェインシールの『TOWER BRIDGE』をご覧いただきました。

本日、16時30分に閉店させていただきました。

ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。