オーダースーツの仕立屋ブログ

本日は前回お伝えしましたように、”Ｓ字パンツ”のシルエットをご覧いただきたいと思います。

ブログをご覧頂いているお客様の中でも、”Ｓ字パンツ”と言う言葉をお聞きになられた事がある方も多いのではないでしょうか？
（ナポリのサルトのパンツなどがメデイアに取り上げられる事がありますよね）

型紙の工夫とアイロンワークを駆使して癖取りされ、人体に沿うように作られたこれらのパンツは、置いているところを見るとうっすらアルファベットの”Ｓ”の字のように見えることから、通称”Ｓ字パンツ”と言われているようです。

この癖取りを行われたパンツは、昔から有るテーラーの仕立技術の１つで各店が色々 な相違工夫を施しています。
当店もロイヤルクラスでは、パンツのラインをより綺麗に人間の足に沿わせるため、また着心地も高めるためにアイロンワーク等を色々工夫して行います。
型紙とアイロンワークと縫製のマッチングが肝の部分です。

それではそれらの仕立技術を施して作られたＴＳさんのパンツをご覧下さい。

　

パンツが緩やかな曲線を描き”Ｓ字”のような形になっているのがご覧いただけるでしょうか？

人間の足は大抵太もも上部が前に少し出ており、そこから膝に向かって反り、膝下はふくらはぎの後部が出ています。
パンツのラインが直線的でも太いパンツでしたら、膝や脛やふくらはぎに当たることなくストンとラインを落とす事が出来ますが、現代の流れの中心である細身のシルエットのパンツの場合、このアイロンワークを施したＳ字のラインがシルエットを綺麗に出す為にも、歩く時の脚の動きの流れを考えた上でも更に重要になります。
また、ふくらはぎのカーブからつながったダブルのモーニングカットも職人が施した技の１つです。


それではここで、よりこのパンツのイメージを明確にお伝えする為に、今回のＴＳさんのパンツの詳細な仕上がりサイズをお伝えします。

ウエスト　８９ｃｍ
ヒップ　　１０２ｃｍ
股上　　　２４．５ｃｍ
（体型的特長から、前後の股上の傾斜をきつめに付けています）
渡り幅　　３４ｃｍ
膝幅　　　２４．５ｃｍ
裾幅　　　２１．５ｃｍ
Ｗ幅　　　４．８ｃｍ（通常4〜４．５位が現在の主流ですが、ＴＳさんの場合は股下が少し長いのですし、今回はドレスカジュアル用で裾幅も細めで丈もモーニングカットのノークッションジャスト丈に近い感じに仕上げますので少し太目のＷ幅でもバランスよく見えるので、あえてこの数値でバランスを取っています）

注文服の場合、オーダーをいただくお客様の体形とのバランスありきですから、定点を単純に計っただけの数値の羅列は本来あまり意味が無いのですが、ご覧になっているお客様に少しでもイメージを膨らませていただこうと思い公開させていただきました。

お詳しい方ならこの数値を見られたら、大体どういうシルエットを目指したパンツかはイメージして頂けるとは思います

それとＴＳさんの場合、パンツを前回と同じ数値でオーダーされる事はあまりありません（笑）。
選ばれる生地の質感等の違いによるラインの出かたや落ち感、色目の違いで見えるシルエットの変化の可能性を見極めながら、用途によって縫製をロイヤル（職人縫製）にするかファクトリー縫製にするか、またパンツの詳細なサイズやラインをどうするかをいつもご自身で明確なコンセプトを持たれて決めていかれます。
裾幅１つとっても、トップスの合わせられる物でシルエットラインを決め、２１．５〜２３．５ｃｍ位までその都度細かく変えられます。
明確にラインのイメージを裁断士にお伝えいただき、イメージを刷り合わせ、そして仮縫い時に実際のラインの変化を読み取られながら微調整をされます。

少し難しい話になってしまい、「パンツのオーダーって難しそう」、って思われたかもしれませんね（笑）。
でもご心配されないで大丈夫ですよ！（笑顔）。

TSさんの場合は当店別注の靴のデザインの監修時にミリ単位のパターン修正を木型とのバランスを見ながら立体的に頭の中でイメージされたり、服のオーダーにも大変慣れていらっしゃいますので、ご自身で判断されることが殆どですがなかなか普通はそこまでイメージできません。

ですからオーダーがまったく初めてのお客様でも、お客様のお持ちの大まかなイメージやご希望をお伝えいただければ、私どもがプロの目でバランスを考えアドバイスさせていただきながらお客様とご一緒に形にしていきますので、どうぞ皆様その点はご安心下さい。

それでは次回は、いよいよパンツシルエット　着用編です。
ＴＳさんが実際に履かれている写真をご覧いただきながらご説明をさせていただく予定です。

お楽しみに！

かつ店