オーダースーツの仕立屋ブログ

今回でシリーズ前編は最終回です。
TSさんのパンツ、更に更に掘り下げて参ります！！

それでは前回ご説明いたしましたＳ字のパンツが、履いた時にどのようなシルエットに見えるのかを写真と共に詳しくご説明していきたいと思います。

それでは写真をご覧下さい
(クリックで写真は大きくなります）



腰から下の部分がすっと腰から吊り下げただけのように見え、生地が途中で膝やスネやふくらはぎに当たっり捩れたりして滞り不自然なたるみなどがが入ることなくことなく、モーニングカットでほぼノークッションの裾まで流れるようにラインが出ているのがおわかりいただけますでしょうか？
クリースも綺麗にまっすぐに、逃げたりすることなく足先中心に向かって綺麗に一直線に降りていますね。
（正面から見た外側サイドラインや脚の内側のすっきりしたラインにもご注目下さい）



横からの写真では太ももからふくらはぎの形をなぞる様にＴＳさんの体にあわせて十分にクセ取りがされているのでこちらも細身のシルエットのパンツながら脚に不自然に当たることなく綺麗にシルエットが出ているのがご覧頂けると思います。

体型に合わせてクセ取りされたふくらはぎの流れるカーブが、裾にかけ自然に靴のヒールカップへ向かうことで、フロントのクリースラインがスネから美しく離れ前方にゆとりを生んでいます。そしてそのことにより足が前へさばき易くなっているのです。



バックショットは、少し動いた時の雰囲気もわかるようにあえて片足を前に踏み出して動きを付けていただいて撮ってます。

後からの写真では臀部のフィット感や動いた時の脚の動きに追随する、自然な生地のドレープをご覧いただけると思います。
ディテール説明で取り上げたＴＳさんが拘る、後から脇ポケットを目立たなくさせ脇のラインを奇麗に見せるという手法もご確認いただけると思います。
（ヒップのフィット感を高める設計をしているので、動くとビスポケットの内側の袋生地の形が浮かびやすくなりますが、無理もかからず一枚目の写真のように正面から見たときに股間付近や腰周りに無駄な皺や弛みが無く綺麗に仕上がっているのも特徴です）

ＴＳさんの体形の癖は、若干の前腰、出尻、長尻等・・・腰周りは他にもかなり複雑な癖を持つご体形でいらっしゃいます。
（一見癖のないご体型にみえますが、何の何の本当に難しいご体型です・・・汗）。
一般的な同寸程度の方と比べると、腰骨の縦が短いので股上のアジャストはかなり微妙な調整が必要です。
それに長尻で臀部の下部の厚みがあるので股繰りのカーブの設定や距離も非常に繊細なアジャストを必要とします。骨盤の横幅が有り広いので、正面から見たときのパンツの腰周りが膨らまず横幅を出来るだけ感じさせない外側のスッキリしたサイドラインで綺麗に見せるために、この部分は非常にこだわりを持っていつもご注文いただきます。

通常美脚パンツと言われる物には、本来の膝位置から大きく絞り位置を上げているものが多いのですが、ＴＳさんの場合は骨格的に膝下がもともと長いので、膝の皿の上部丁度位でも十分高い膝位置となります。
ですから今回のパンツはあまり膝位置を上げていません。
前回お伝えしたように数値だけを単純に見ると軽くテーパードなシルエットなのですが、膝下の長さがあるので比率で緩やかな線となり横から見るとほぼ膝下スレートに近い感じに見えるようになっています。
仮縫い時は裾幅２２ｃｍで型紙を作りふくらはぎのカーブを考慮したコムラ（脹脛）の型紙操作ももう少し分量を多く入れていたのですが、そうすると仮縫いで確認すると横から見て視覚的に裾にかけ若干フレアードが効いた感じのラインになった為、本縫い時は裾幅を５ミリ削りコムラの操作量も少し分量を減らし微調整いたしました。

ＴＳさんは、ご自身の難しいご体型の癖を本当によくご存知で、そして既成のパンツなどを履いたときに出る欠陥だけでなくオーダーのときも前回との型紙の違いや補正も理論的にちゃんとわかっておられて、当店の裁断士がご説明するまでも無く直ぐに変化を指摘されます。
パンツのラインのバランスと上半身の体型とのバランスを考えながらパンツのシルエットと着心地の両立をいつも求められます。
（ちなみにＴＳさんご自身は本業は違うのですが服飾業界にもお詳しく、奥様も服作りのプロ中のプロのかたでございます）

さすがに全部は説明し切れませんが、ＴＳさんが強いこだわりを持って注文され、それに答えるべく型紙を作成し当店の職人が長年研究して培ってきた仕立ての技術を駆使して縫い上げたハンドメイド仕立のパンツのシルエットを、出来る限り詳しく説明させていただきました。
今回ブログ上ではございますが、皆様にその雰囲気を少しはお伝え出来たかな？と思います。

シリーズタイトルのようにパンツを考える上でのヒントや少しでもご参考になりましたでしょうか？（笑顔）

去年の春夏シーズンにこんなエピソードがありました。ＴＳさんが、同じ生地の色違いでファクトリー縫製（カスタム）で３本パンツを同時にオーダーすると仰られました。そしてその3本を、基本的に全て同じ仕上がりサイズ、同じディテール仕様で仕上げるのですが、なんと３本とも全て違う型紙で作るというものです。

股繰りのカーブラインや身頃の前後配分、ステムの位置変化、倒しの強弱等を抜本的に大きく変えた３種類の型紙を作り、３本を履き比べて着心地・フィット感・足の出し易さ・シルエットの出かた等、ご自身の体型にベストマッチングな物を見つけ、以前にお作りさせていただいたファクトリー縫製のパンツをより更に煮詰めていきたいとの事でした。

私どももこの提案を本当に楽しく、前向きに、一つの作品を作るかのごとく取り組ませていただきました。
また当店の裁断士もこういうご提案が大好きで（笑）、ほんと楽しそうに取り組んでやっておりました。

実は去年のこの頃、私どもは2009年春夏に向けて、スミズーラパンツの新パターンの開発を行っていました。
このTSさんの同時３本のオーダーパンツは、時を同じくして開発していた、新パターンのプロト的実験をさせていただけたとも言えます。この時にパンツに関する貴重なご意見も色々頂戴いたしました。

新パターンの開発は、ノータックのパンツを基本と位置づけ、体型を美しく見せ、タイトに履いても一定の履き心地着心地を感じていただける型紙を目指しました。もちろん型紙だけではダメで、縫製とのマッチングが大切となります。

今回のパート1〜４でご紹介したＴＳさんのパンツのように、ハンドメイドでお作りさせていただくのが本来は理想ですが、お値段もそれなりになってしまいますので、より多くのお客様にオーダーパンツのはき心地を知っていただけるように、ハンドメイドのノウハウをフィードバックしてファクトリーメイドにおとし込む事がパターン開発の当初からの目的の一つでした。

価格、デザイン　シルエット、そして履き心地がマッチした、テーラーKATSURAのオリジナルスミズーラパンツを次回のブログ（後編）から、その詳細について書かせていただきたいと思います。

お楽しみに！！

かつ店