オーダースーツの仕立屋ブログ

100%カシミアの『グリーンジャケット』はいかがでしょうか？

　

今回は、ドーメル社の100%カシミア・ジャケット生地（グリーン）を使ってのお仕立てを、
　・ス・ミズーラ ￥126,500（仮縫い付き、税込み）
　・ハンドメイド ￥170,500（仮縫い付き、税込み）
でご提供させていただきます。（かなりお安くなっています！）

グリーン一色のみのフェアではございますが、『緑好き』の方には是非ご覧いただきたいと思います！

年末と年始に違うお客様から2着のノーフォークジャケットのご注文をいただきました。

ノーフォークジャケットのご注文はあまり多くございませんので、「珍しいこともあるものだなぁ」と思っていたのですが、お客様に伺ったところ、「既成ではまず売っていないのでオーダーで作ることにしました」とのことでした。

街中でほとんど見かけることがないのは、既成では売っていないという事情もあったんですね！

私自身、街中でノーフォークジャケットを見かけたことはあまりなく、見かけた時は「お、おーっ」という感じでした・・・笑

それぐらい今は見かけないジャケットではないかと思います。

ノーフォークジャケットは色々なデザインがありますので、ブログのノーフォークジャケットをベースにアレンジしてデザイン決めをさせていただきました。

狩猟やゴルフの時に着るのが目的ではなく（今時ゴルフでは着ませんが・・・）、あくまでファッションとしてのノーフォークジャケットということでしたので、お客様が不要だと思うディテールは省いたり、形をお好みにアレンジしたり、自由にデザインしていただきました。

「アウトポケットはマチ付で」とこれは共通のご意見で、貼り付けのアウトポケットでは雰囲気が出ないとのことです。確かにマチ付きの方がカッコいいですよね！（機能性のためのマチですが、マチ付きは重厚感が出ます！）

それでは１着目のS様のノーフォークジャケットが完成しましたので、ご紹介させていただきます。







いかがでしょうか？「初めて見た！」という方もおられるのではないでしょうか？

このようなジャケットが街中でもっと見かけるようになったら楽しいと思います！

皆さんもいかがですか？

スーツのシルエットが過渡期にきていると感じています。

少し前までは、超が付くぐらいタイトスーツをご要望されるお客様も多かったのですが、ここにきて「少しゆとりのあるシルエットで」というご要望が増えています。

昨年の秋冬物あたりからその傾向がありましたが、今年の秋冬はその傾向が顕著になってきました。

そして、ゆとりのあるサイズ感への変化と並行して、着丈も長くなってきています。

特にコート丈におきましては、以前より長め（膝下丈など）をご希望されるお客様が増えてきています。

またパンツにおきましては、ノータック（ノープリーツ）のタイトなシルエットから、１タック（１プリーツ）の腿の辺りに余裕を持たせたテーパードラインが増えてきています。

服地のコレクションでは、タイトになったスーツの快適性を補うために、ストレッチ素材が増える傾向にありましたが、スーツのサイズ感に変化があると、その傾向も変わっていくかもしれません。

確かにストレッチ素材は着用して楽なのですが、生地の安定性においてはノンストレッチに分がありますので、お客様におかれましては、ご自身のスーツスタイルにあった素材選びも重要になってくると思います。

これからオーダースーツをお考えのお客様は、スーツのサイズ感が変化してきていることをご参考にされてください。

またその際、ご自身のスーツスタイルにあった素材選びもお勧めいたします。

今日は、REDA社のノビノビ素材『ACTIVE（アクティブ）』をご紹介させていただきます。

　

　

いわゆるニット系の素材で、ウール100%ですが非常によく伸びます。

『ACTIVE（アクティブ）』は、織り方の違いで3つのウエイトの素材がございます。

　

画像のスーツは、280g/mのダブルフェイスの生地を使っています。
裏と表の色の出方が違うのをご確認いただけると思います。

タイトに作ることができる素材ですので、コーディネイトはカジュアルに、Tシャツとスニーカーを合わせた着こなしをよく見かけます。

ゴルフの行き帰りや、休日、またカジュアルな服装が許される職場であればお仕事でもお使いいただけます。

こちらの商品は縫製の仕様上、仮縫ができませんので、細かいところまでの調整をフィッティングですることはできませんが、体型補正を入れることは可能です。

着心地と雰囲気を重視したカジュアルスーツという割り切りも必要ですが、通常のビジネススーツでは体験できない抜群の着心地を持ち合わせています！

1着あると何かと重宝するスーパーストレッチスーツ、いかがでしょうか？

先日、ウール50% モヘア50%の素材でお作りいただきましたT様の出来上がりをご紹介させていただきます。

　

　

　

画像ではモヘア混の素材感を感じていただくのは難しいですが、張りコシがあり、サラッとしていて気持ちのいい素材です。

生地の織り方で言えば、平織りは通気性がよく、綾織りは生地の目が詰まっていて通気性は良くありません。

スーツの着用感を涼しく感じさせる要素にはいくつかありますが、『生地の厚み（重さ）』『織り方（通気性）』『糸の素材・撚り』『スーツの作り』が重要な要素になってきます。

耐久性の問題もあり、すべての要素を満たすのは難しいですが、生地選び・仕立て方はとても重要です！

「少しでも涼しいスーツを仕立てたい！」とお考えの方は、しっかりとお店の方と打ち合わせをすることがとても重要です。

今日お仮縫いをさせていただいたO様のスーツを解いています。

　

生地はHOLLAND & SHERRYの『SHERRY STRETCH（シェリーストレッチ）』です。

『シェリーストレッチ』のコレクションには、98%Wool 2%Lycra(240g/m)と、100%Woolナチュラルストレッチ(230g/m)の２種類のストレッチ素材が収められています。

O様のスーツは100%Woolナチュラルストレッチ素材の方です。

とても綺麗なスーツが出来上がると思います！
お客様もとても楽しみにされています！！

今日はA様にご注文をいただきましたモーニングコートの出来上がりをご紹介させていただきます。

モーニングコートを着る機会というのは非常に少ないですが、A様は一年に、卒業式と入学式の２回ご着用の機会があるということでご注文をいただきました。

　

　

フロントボタンは『太鼓ボタン』仕様にしております。

これは２つのボタンを裏合わせにつないでおり、鼓のような形に見えるのでそう呼ばれています。普通の上着のように掛けることもできます。

ベストのフロント裾は、上着から均等に見えていることが、バランスの良い、美しいモーニングコートの条件の一つです。型紙作成する上でも重要な箇所になります。着用すると見え方が変わってきますので、仮縫いで微調整いたします。

内閣の組閣式の画像などを見ても、ベストが均等に見えている方はなかなか少ないです。
（そのあたりを注意して見るのも面白いです）

また、モーニングコートのクラシックなディテールとして式辞用紙を収納しておく『状差し』というものがございます。

　

『状差し』はコロモの後ろの短冊部分の裏側に作った忍びポケットで、手を後ろに回してベントの間から式辞などを出し入れできる仕組みになっています。

挨拶で壇上に上がる際、式辞を手にして上がるのはあまり格好の良いものではございませんので、短冊の裏側に式辞を忍ばせておき、壇上に上がってからスッと取り出す、というものです。

レンタル衣装では付いていない場合もございますが、当店では標準でお付けしております。

モーニングコートを着用する場合は、やはり少し貫禄があるよう見せたいので、あまりタイトには作らず、少しゆとりを入れたお作りさせていただいております。

クールビズのこの季節、ジャケット・ネクタイは基本不要だけれども、「商談等で上着を羽織らなければいけない場面もあるし・・・」、「かと言って日本の猛暑の中で、ずっと上着を着ているのは無理、持って歩くのさえ暑いしシワにもなる・・・」そういったお悩みを持たれている方も多いのではなのでしょうか？

そのような時、ジャケットをカバンに忍ばせておいて、必要な時にサッと取り出して着用。終われば丸めてカバンの中に。しかもシワ知らず。こんなジャケットがあったら便利だと思いませんか？

今日は、そのようなご要望にお応えするため『盛夏対応・軽量 Wrinkle Free Jacket』をパターンオーダーシステムでご提案させていただきます。

　

今回ご提案のジャケットには、通気性・防シワ性に優れたウール44% ポリエステル54% ポリウレタン2%という素材を使用いたしました。

通気性に優れています。
　

製品重量は408グラムと非常に軽く仕上げています。
　】

クチャクチャっと折りたたんでカバンに詰め込んでも、
　

広げるとシワはありません。
　


今回ご提案のジャケットは縫製仕様の都合上、仮縫いはできませんが（伏せ縫い仕様のため）、体型補正はご対応できます。

軽さを第一にしましたので、ノーパット（肩のパットなし）、身頃接着芯仕様（毛芯は重くなります）、内ポケット類は最小限に留めペンポケット・タバコポケットも省いています。また、重量のかさむ切り腰ポケットもやめ、軽快感の出るアウトポケット仕様にしています。

軽量化のため裏地は付けておりません。
　

袖裏は付けず、アームホールはパイピング仕上げにしています。
　

極力軽くするためアウトポケット仕様にしています。
　

本切羽は標準仕様です。
　

価格は￥64,800-（税込）です。


取り扱いやすさを第一に考え、軽くて持ち運びが億劫にならず、どこでもサッと取り出して羽織れる利便性の良いジャケットを目指して企画いたしました。

是非お試しください。

お客様から「ス・ミズーラで、上衣の衿型を”フィッシュマウス”にすることは可能ですか？」というご質問をいただきました。

ス・ミズーラにおきましても、ご要望の衿型を個別に作成させていただくことが可能ですので、フィッシュマウスにも対応しております。（ス・ミズーラの場合、有料オプションになります）



その他の衿のデザインおきましても、お客様がご希望される衿型を作成いたしますので、ご注文の際にお申し付けください。

グリーンのジャケットを作ってみました。

私の体型はかなりの撫肩で、このトルソー（bletas・東洋紡/三菱レイヨン開発）は少し怒肩気味なので全く合っていないのですが、ご覧下さい。

　

モデルは『フィレンツェ・モデル』です。
基本スタイルは、腰ポケットが両玉縁のフラップなしなのですが、アウトポケットにして、ステッチは端から7mmのところに入れてみました。

このモデルはフロントダーツがありませんので、格子柄が崩れずきれいです！

【生地】：Caccioppoli（カチョポリ）
【コンポジション】：ウール43％ シルク32％ リネン25％
【ウエイト】：240g/m
【カラー】：グリーン×ブルー・ウインドペーン（4.3×3.8cm）

とある理由で、私はグリーンが好きなのですが（以前のブログで理由を書きましたがここでは止めておきます・・・笑）、実はグリーンのジャケットは初めてです。

少しクセがあるかなと思っていましたが、出来上がってみると以外に合わせやすそうです！

今、ゴルフの『マスターズ』が開催中ですが、優勝者に贈られる『グリーン・ジャケット』にひっかけて今日このジャケットをご紹介したという訳ではないのですが（笑）、以外に”グリーンジャケット”、使い勝手が良さそうなのでオススメさせていただきました！

カジュアル用に作られた、ダブルのジャケットとベストのご紹介です。

素材は『TALLIA DI DELFINO（タリア・デルフィノ）』の100%ウールです。

　

ウエイトはしっかり345g/mあります。

少し起毛したブルーグレーのボディに大柄の格子柄です。格子の中に2本のパープルのラインが入っていて、このパープルが効いています！　しかし、決して目立ち過ぎずボディの色に調和してやさしくまとまっています。

ドラッパーズのローリー社長おすすめの『50%Cotton 50%Canapa』素材を使ったスーツのサンプルが出来上がってまいりましたのでご紹介させていただきます。

トップページの画像もこのスーツです！



Canapa（カナパ）とは英語ではHemp（ヘンプ）、いわゆる大麻のことです。大麻と言うと何となくイメージが悪いですが（笑）、比較的栽培が容易で成長も早いため、衣料素材だけでなく様々な分野で注目されているエコロジー素材です。

生地メーカー：DRAPPERS（ドラッパーズ）
素材：50%Cotton 50%Canapa
柄：ヘリンボーン（14mmピッチ）
ウエイト：350g/m
縫製：ス・ミズーラ
モデル：ナポリモデル
価格：￥126,000（仮縫無し、税込）

　
（全6色です）

この差材はコットンとカナパが半分半分の混率ですが、触った感じはコットン寄りの風合いです。麻!00%よりもシワが寄りにくいので、「麻100%のシワはどうも気になる」という方でも、雰囲気のある適度なシワ感を楽しんでいただけると思います！！

今回のサンプルはスーツで作りましたが、ジャケット単品で作られてもいいと思います！！

かつ店

今年は例年より、ジャケットのご注文を多くいただいています。

ここ数年当店では、無地系のジャケット、例えばホップサック調のネイビーやグレーのシンプルなものが多かったのですが、今年はうってかわって大柄の人気があります！

今日も2着、大柄のジャケットが出来上がってきましたのでご紹介させていただきたいと思います。



左側のジャケットは、DRAPERS（ドラッパーズ）の『LOLLI SUGGESTIONS（ローリー・サジェスチョン）』の100%ウールのジャケット地です。

右側のジャケットは、ゼニアの『HERITAGE（ヘリテージ）』、88%ウール 7%シルク 5%カシミアのジャケット地です。

その他ジャケット地では、ブログでもご紹介させていただきました『LOVAT（ラバット）』のゴッツイ系のツィード素材も人気がございます。

ツィード素材では、ハリスツィードをはじめ、その他のツィード素材も取り揃っておりますので是非ご覧いただきたいと思います。

かつ店

スタッフ着用の『フィレンツェ・モデル』をご紹介させていただきます。



素材：DRAPERS『TOP LINE』
　　　90% Super 140'S Wool / 10% Cashmere
ウエイト：280g/m
縫製：ス・ミズーラ『フィレンツェ・モデル』



「ちょっと派手かな？」と若干躊躇していたようですが、仕上がってみると色目もキレイで、すごくいい感じです！

やはり生地選択には少し”おもいきり”が必要かと・・・感じました（笑）

かつ店

2012年秋冬、ス・ミズーラに新しいモデルが登場いたします！！

その名も『フィレンツェ・モデル』！！



この『フィレンツェ・モデル』は、『クラシコ』『ブリティッシュ』『ナポリ』モデルに続く当店ス・ミズーラの『4番目のオリジナルモデル』となります。
（ス・ミズーラの詳しい説明、各モデル特徴は『お仕立説明』コンテンツ内にたっぷり書かせていただいておりますので（笑）こちらもご覧下さい！！）

デザイン・ディテールにおきましては、従来の3つのモデルとは違った特徴を持ち、今までとは違った雰囲気をお楽しみいただけるモデルでございます。

またパターン作成におきましては、従来のモデルの延長線上ではなく、マスターパターンの基本設計を一から行ない全てを新設計といたしました。またこのモデルは、お客様がタイト目にお召しになることを想定して、タイトでも着心地が良くなるようにパターン作りに工夫をいたしました。

この『フィレンツェ・モデル』は従来のモデルよりも”肩巾を狭めに・着丈は短かめに”デザインしていますので、軽快なスーツスタイルとして、またジャケット単品としてお召しいただけるモデルです。



それでは『フィレンツェ・モデル』のデザイン・ディテールの特徴を画像を交えながらご紹介させていただき
たいと思います。

【特徴❶ ”肩回り”】
『マニカマッピーナ』という従来のモデルにはない”新しい袖付け”が特徴です。『マニカカミーチャ』とは違って袖付けは身頃高（シャツ袖付け）ではありませんが、袖に多目のイセを入れ『雨降り』が出ないまでも十分な運動量を確保しています。また肩綿（肩パット）を無くしていますので、イセの多い袖付けとあいまって肩回りが大変軽い着心地となっているのが特徴です。



【特徴❷ ”フロントダーツ”】
『フィレンツェ・モデル』にはフロントダーツがありません。これはこのモデルの大きな特徴でもあり、シンボル的なデザインともなっています。フロントダーツが無いことによって、例えばチェック柄などでは柄がつぶれることが無くフロントの見た目が非常に綺麗でスッキリいたします。



【特徴❸ ”前身は一枚仕立”】
前身は一枚仕立で、いわゆる”細腹”はありません。『ブリティッシュ・モデル』も前身は一枚仕立で細腹がありませんが、両モデルではダーツの取り方が違います。『フィレンツェ・モデル』にはフロントダーツが無い分、脇ダーツを多めに取る工夫をしています。

【特徴❸ ”フロントカット”】
大きくカットされ、後に流れるような美しいシルエットがこのフィレンツェ・モデルの特徴です。『ナポリ・モデル』も大きめのフロントカットを特徴としていますが、さらに印象的なカッティングになっています。



【特徴❺ ”ラペルデザイン”】
しっかりと量感のあるラペルが特徴です。従来のモデルよりも幅広の衿巾が設定されています。衿巾の変更は可能です。



【特徴❻ ”アームホール”】
『フィレンツェ・モデル』は従来のモデルに比べ浅目のアームホールが設定されています。しかしただ浅くするだけでは着難い上着になってしまいますので、着易さとの両立の工夫がされています。

【特徴❼ ”上衿”】
衿は一枚衿で仕立てています。



【特徴❽ ”ライニング仕様”】
軽く仕上げることを最重点におき、タバコポケット・もみ玉は標準仕様から外しています。タバコポケットを携帯電話入れとしてお使いのお客様もおられますので、替わりにペンポケットのサイズを広げスマートフォンも収納出来るサイズにいたしました。



『フィレンツェ・モデル』の展開サイズ数は『9サイズ』、バスト寸法ではヌード寸が86〜110cmまで対応しております。製品見本を各サイズご用意しておりますので、着心地等をご確認していただくことが可能です。

なお『フィレンツェ・モデル』のお承りは、2012年8月11日からを予定しております。

着心地がとっても軽い『フィレンツェ・モデル』！！是非ご来店、ご覧、ご試着いただきたいと思います（笑）。

今日は前回のブログでお伝えしましたように、久しぶりに当店スタッフの着用スナップを載せてみます！

当店スタッフが去年３シーズン目的で選んだ、少し軽めのドラッパーズ『ARRIVAL』シリーズ　(スーパー110’S ウール100%　260ｇ/m)をご紹介いたします。
色：紺地パープルストライプ
柄：パープルストライプ（1.3cmピッチ）
縫製：ス・ミズーラ（クラシコモデル、２ボタン）

このスーツは去年店のディスプレイに使ったり、ご提案時にお見せするサンプルとして使ったりしておりましたので、作ってからスタッフ本人がほとんど袖を通す機会がなく、「今年こそはガッツリ着るぞ」と本人も着る気満々です（笑）。

　

皆様いかがでしょうか？

ただスタッフのスーツ写真を載せただけではブログをご覧頂いている皆様のご参考にはあまりならないと思いますので、折角ですから今日はちょっと詳しく書いてみます。

写真のスタッフの身長は174ｃｍで体重は64Kg、撫肩・反身体・出尻の私かつ店とは逆に、写真のスタッフは胸の厚みが少なく屈伸体で下半身は少し前腰体型です。

デザイン・ディテール的には選んだ生地の質感・色目・ストライプの感じがスラントポケットのデザインに合いそうだったのでポケットをスラントにし、チェンジポケットは無しにして作っています。

選んだ生地の色柄に合わせて、今回のスーツはある程度ドレスコードの厳しい職場でも着れるオーセンティックで中庸なビジネススーツをイメージし、その雰囲気をお客様にご提案できるようスタッフがス・ミズーラで作りましたので、ディテールも程々にシルエットもあまりタイトフィットには攻めておりません。

着丈はヒップがぎりぎり隠れるジャストな丈に仕上げ、クラシコモデルの軽快感がなくならいバランスを考えて設定しています。

肩幅44cm、ラペル幅は8.5cmです。ゴージーラインも当店の通常の基本モデルの高さです。

パンツはノータックで裾幅は19.5cm、カブラ幅は4.5cmです。
パンツの股下丈はオーソドックスにワンクッション程度の長さにしています。

スーツに合わせて着用している商品は、全て当店の取り扱い商品です。
シャツは、フルオーダーのニューワイド襟型でオーダーした100/2ツィル地
ネクタイは、アンドリュータイ　パープル系ストライプ
靴は、ペルフェットのパターンオーダー　セミブローグの黒

スタッフの今回の着こなしのポイントは全体的に中庸なスタイルのスーツなので、生地のストライプのパープルの色目を拾い同系の少し明る目のパープル系に白が入ったネクタイと、白のポケットチーフで春夏の爽やかな雰囲気を出せたらと思い全体をコーディネイトしてみたとの事です。

靴は今回は黒のセミブローグを合わせていますが、茶系のレースアップを履いてシャツに薄いブルー等をとり入れ、少しだけイタリアぽく合わせることにもマッチするスーツだと思います。

写真を撮った当日久しぶりにスタッフが今回のスーツを着ましたら、去年作った当時よりほんの少しジャケットとパンツのウエスト回りがゆるくなっていました（笑）。体重が落ちてしまったようでウエスト回りを少しだけ詰めようかスタッフは悩んでいるとの事（笑）。

いつもブログを書いている私も今回の写真のスタッフ（実弟です！）も、お腹回りのお肉が気になるアラフォー世代ですから、健康の為にもウエストが細くなるのは嬉しいのですが、服のウエストを直した直後に逆にお酒で体重がリバウンドするのを心配したりしています（笑）。

それと今回のブログの内容で1つお伝えしておかないといけない事がございます。

本来お仕立て服は、お客様とテーラーが共同作業でお作りするものです。
お客様の体型の特徴や癖を見させていただき、お客様からお好みや着用のシチュエーションをお伺いし、選んだ生地の色柄や特性なども考慮しながらお作りしていきます。
したがって、本文中に書かせていただいた仕上がり寸法の羅列は本来あまり書いても意味がないのですが、まだ実際にオーダーをご経験されたことのない方や、写真のスタッフと体型的に似ている方などにご参考にしていただけると思い、あえて数値も入れてちょっと掘り下げて書いてみました。

今回のブログが皆様の何かのご参考になれば幸いです。

かつ店

今日は当店『オリジナル・ノーフォーク・ジャケット』をご紹介させていただきたいと思います。



ノーフォーク・ジャケットは、19世紀に狩猟用のジャケットとして登場したとされ、その必要性から機能的・実用的なディテールが盛り込まれたスポーツジャケットです。
（自然に溶け込む色柄で強い素材を用い、ダブつかず身体にフィットしたサイズ感、なおかつ運動量を確保し、収納力も持ち合わせ、傷み易い部分的には予め補強も入れ、防寒対策も施し・・・）

現代の街着としてのノーフォーク・ジャケットのデザインは、当時のディテールを踏襲したものから、タウンユースに不必要なディテールは省き、シンプルにデザインされたものまで様々です。
（どこにでも売っている商品ではないので、探すのにちょっと苦労しますが・・・）

もともとディテールが多いデザインですので、色々アレンジされたものもあり、現代においては「これがノーフォーク・ジャケットの基本スタイルだ！」と言い切れるデザインを示すのは難しいように思います。

今日ご紹介する当店のオリジナル・ノーフォーク・ジャケットは、当時の匂いを残しつつ全体のバランスは現代風にアレンジしたデザインになっております。

とは言っても、見慣れない方にはやはり仰々しいデザインに見えるでしょうね・・・笑

当店のオリジナル・ノーフォーク・ジャケットも、一つのデザインの参考としてご覧いただき、お客様流にもっとシンプルなデザインにアレンジしていただくことも可能です。

今回の仕様とディテールです。

素材：Harris Tweed（ハリス・ツィード）　470/500g/m

縫製：ロイヤル仕立（ハンドメイド）
　　（カスタム仕立も可能ですが、一部出来ない仕様がございます）

ディテール
・一見、3釦中掛け（3B×1）に見えますが、実は第1釦、第3釦も止めれるように設計しています。

　

・袖口はターンナップカフ仕様です。
・腰ポケットはアウトのフラップ＆マチ付き仕様です。
・背中には、アクションプリーツを入れています。

　

・衿元のチンウォーマーは取り外しができます。



このノーフォーク・ジャケットをご覧になられて、「懐かしいなぁ！」と思われた方、「見慣れないデザインだなぁ」と思われた方、様々だと思いますが、懐古的な見方だけでなく、是非一つのスタイルとして「若い方にも着ていただきたいなぁ」と思うジャケットです。

かつ店

今日はH様にお作りいただきましたジャケット＆パンツをご紹介させていただきたいと思います。



「どこかで見たことのある組み合わせだなぁ？」と思われた方、すごいです！！
実はゼニアのANTEPRIMA（アンテプリマ）に載っているイメージ写真と同じ組み合わせです！

H様はすごく服好きの方なのですが、すこし面倒臭がりのところがあって（笑）、
「これこれ、これでいこ！」と『これ』に決った次第です（笑）。

アンテプリマに載っている画像もお見せしたいのですが、ゼニアが肖像権に対してもの凄く敏感で、見つかるとすぐ削除命令がきます。場合によっては裁判になったりしてややこしいらしいです。
ですので止めます（笑）。

ジャケットはTROFEO CASHMERE（トロフェオ・カシミア）、パンツはCASHCO（カシコ）です。

　

-JACKET-
　『TROFEO CASHMERE』：95% WOOL / 5% CASHMERE
-TROUSER-
　『 CASHCO』：91% COTTON / 8% CASHMERE / 1% LYCR

ジャケット、パンツ共にとても ”気持ちい〜” 素材です。
パンツの色がとてもきれいですね！

”面倒臭がり”なんて失礼なことを言ってしまいましたが（スイマセン）、ANTEPRIMA（アンテプリマ）に載っているイメージ写真は、ゼニア（伊）が考えに考えて載せているコーディネイトですので、「これで！」というのもありだと思います（笑）。

かつ店

皆さん、オーダースーツのボタン選び、どうやっていますか？
選ぶボタンによってスーツの雰囲気が変わってしまいますので、ボタン選びって難しいですよね。

色の濃い、薄いでも雰囲気が変わりますし、光沢の有る無しでもイメージが変わってきます。さらにボタンの形状によって止めやすさが変わったり、袖ボタンを重ねたりするとボタンの形状によって袖口の表情が変わります。

ふぅー（笑）。

いつも、お客様とあーでもない、こーでもないと（笑）一緒に選ばさせていただいていますが、正解なんてありませんのでお好きなボタンを気楽に選んでいただければいいと思います。気に入らなければ付け替えればいいだけです。（こう言うと気が楽になりますでしょ・・・笑）

お客様の中には、「お任せ、お任せ、合うの付けといて！」（笑）という方もおられます。こういった場合は、私は少しおとなし目を選んでしまいます（笑）。性格です（笑）。

また私どもの手持ちのボタンを全て生地の上に置いて、一つ一つ付けるボタンを選ばれるこだわりのお客様もおられます。
この場合はアドバイス無用！　じっと見守るのみです。

当店でご用意しています約30種類の天然素材の釦の中から少しご紹介させていただきます。

　

　

左上が「水牛ボタン」、その右も水牛ボタンですが、そこがおわん型をしています。
そして左下が「ナットボタン」、その右が「黒蝶貝ボタン」です。

こうして見ると、同じ種類のボタンでも色の濃さや柄の出かたに違いがあるのがわかると思います。

天然物ですので全て同じ色柄というのは無理なんです。全ーんぶ違います。

なんて言うと、ボタン選び、また難しく感じてしまいますね（笑）

かつ店

減量大成功！の結果、今までのスーツが合わなくなり、お客様からも「ちょっと大きいんじゃない？」と言われ始め、「これはやばい」と思い、急きょ1着仕立てた次第です。

生地は、Martin Sons(マーチンソン)の白黒の千鳥格子です。ですが、はっきりとした白黒の柄ではなく、部分部分がグレーになっていて、柄全体が少しぼやけた感じになっています。

　

　

ウエイトは430g/mあり、どっしりと重いです。先日ブログでご紹介させていただきましたK様のだダブルのスーツもマーチンソンのフランネルでしたが、それよりも30g/mほど重たいです。

松葉かんぬきは指図していなかったのですが、職人が「お客様にハンドの説明するのに使えるやろ」と入れてくれました。確かに。

減量大成功と書きましたが、悲しいことに体重と同時に体力も落ちてしまったようです。筋肉も一緒に落ちてしまったのでしょうね（悲）。

この年になって筋肉を付けていくことは大変ですが、出来上がった重量級のスーツを着て、基礎体力アップといきたいです（笑）。

PS：”ブログ de クイズ”、締め切りは今週の水曜日ですので、どしどし応募してくださいね！！

かつ店